«Раньше «быть человеком» означало жить с тем, чем тебя наделила земля и природа, но теперь всем этим можно манипулировать. Можно просто взять и решить, что ты будешь кем-то другим».
Креативный директор Gucci
Алессандро Микеле
История модного дома Gucci, ставшая основой для фильма самого Мартина Скорсезе, – это умопомрачительный коктейль из скандальных интриг, фантастических взлетов, громких падений и настоящих родовых проклятий.
Этот fashion-лайнер отправился в свое удивительное плавание благодаря мечте простого юноши Гуччио Гуччи, который сбежав из родного дома, устроился швейцаром в известный отель «Savoy». Именно там, безостановочно таская багаж богатых постояльцев, он решил создать мануфактуру по производству элитных сумок и жокейских аксессуаров. Поскольку мечты имеют свойство сбываться, спустя время, все известные жокеи переоделись в экипировку от Gucci, а богатая итальянская знать буквально затрепетала от вещей с монограммой из двух переплетающихся букв. Дальше была мировая экспансия бренда и заоблачная слава, а потом смерть основателя и последующие за ней нешуточные внутрисемейные распри (дело даже дошло до того, что в пылу дележа имущества племянник Гуччио упек в тюрьму собственного отца). Следом случился шквал дешевых подделок, банкротство и полная утрата репутации.
На Олимп бренд вернулся благодаря скромному чудаку Алессандро Микеле, который всего за несколько лет сумел изменить взгляды мировой индустрии на понятия стиля, гендера и идентичности. Сегодня Gucci – это эклектичный калейдоскоп образов, карнавал красок, дерзкая игра в переодевания, полное отрицание устоявшихся канонов и поиски красоты в несовершенстве. О яркой феерии современного бренда Gucci, а также об украшениях в ней участвующих, мы и поговорим сегодня.
FW 2017/18
Лаборатория Gucci, буйволы и рококо
Работая над показом FW 2017/18 Алессандро Микеле, окунулся в темы Древнего Востока, помпезного рококо и сочных 70-х, чем довел свою идею смешения культурных кодов и тяжелого шика до очередного блестящего апогея. Намеренно перегруженная атрибутами коллекция под названием «Лаборатория антисовременности» была представлена на футуристичном застекленном подиуме в пространстве Gucci Hub. Лаборатория Gucci вновь смешала стили разных эпох и выдала на суд зрителей щедрую порцию эффектных сочетаний несочетаемого: восточные мотивы и «библиотекарский» стиль, викторианская эпоха, арт-деко и символы Древнего Египта. Прически в стиле разных исторических периодов и нюдовый макияж дополняли многочисленные аксессуары: трости, шляпы с широкими полями, очки из 80-х, спортивные повязки на голову, а также всевозможные кольца, серьги, кулоны и броши.
Если говорить об украшениях, отдельного внимания заслуживают серебряные изделия из ювелирной коллекции «Anger Forest», задействованные почти в каждом подиумном луке: крупные пусеты в форме клыка с головой собаки для проколов в мочках и хрящах и магнитные клипсы для носовой перегородки, имитирующие форму рога. Тем немногим, кого таким комплектом обделили, по аналогии вдели в нос крупное «буйволиное» кольцо, а также украсили лицо крупной стразой, напоминающей популярное расположение микродермала на лице.
SS 2018
Идолы Древнего Рима, зайцы и Элтон Джон
Вдохновением для коллекции Gucci SS 2018 послужил горячий микс из десятка эпох, национальных мотивов и культурных течений. Алессандро Микеле решил заявить о своем сопротивлении бешеному ритму современного мира, ввиду чего превратил подиум в настоящий уголок Древнего Рима с античными статуями и фрагментом ацтекского храма. Но подиуме, символизирующем реку Тибр, было представлено сто эклектичных луков, сочетающих в себе черты древних наследий и элементы китча 70-х годов прошлого века. В очередной раз «все смешалось в доме» Gucci, но fashion-солянка, как и всегда, выдалась очень даже гармоничной – публика не сводила глаз с леопардовых пальто, пуританских костюмов, диснеевских принтов и китайских шляп. Колорита действу добавлял дух сценических костюмов Элтона Джона вкупе с нарядами из сериала «Династия».
Тема поклонения древним языческим идолам прослеживалась и в аксессуарах коллекции, большинство из которых напоминали собой разнообразные магические амулеты для шаманов и жриц. Итальянский дом не обошел стороной тему каффов и пирсинга, на показе было представлено аж целых три направления данного вида украшений. Первые – это серьги из кристаллов красного и прозрачного цвета, покрывающие ушную раковину целиком. Вторые – массивные серебряные каффы с цветочным узором, имитирующие тоннель внутри ушной раковины. Третьими стала модель крупных пусет, пополнившая линейку лесной коллекции «Anger Forest». Новое украшение было выполнено в форме клыка с головой зайца. Зверьков по-прежнему рекомендовалось носить в проколах мочек и хрящей вместе, комбинируя с другими крупными изделиями.
FW 2018/19
Драконы, бараний рог и Франкенштейн
Счастливчики, приглашенные на «очередное буйство глаз и половодье чувств» в стиле Gucci, в рамках сезона FW 2018/19 вместо привычных конвертов получили самый настоящий таймер с обратным отсчетом времени до начала шоу. Показ же принял вид стерильной операционной, проводя параллель между работой хирурга и дизайнера, виртуозно создающих посредством своих инструментов новые человеческие личности. Отрицая тренд на минимализм, модели Gucci рассекали по подиуму в безумных нарядах из балаклав, шикарных вечерних платьев, китайских пижам, бабушкиных платков и рисунков манга. В подтверждение идеи о фабрике fashion-Франкенштейна, манекенщики несли в руках детенышей драконов и точные копии собственных голов, некоторых из них также украшали мощные бараньи рога.
В линейке украшений преобладали крупные серьги-кольца, не требующие специального прокола и держащиеся за счет специального зажима. Кольца были 2-х видов: серебряные модели с подвесками, продолжающие серию «Anger Forest» и тонкие и сдержанные позолоченные изделия. Носить серьги рекомендовалось целыми сетами (по 3-4 штуки на ухе) и непременно задействовать в этом деле область хрящей уха.
FW 2019/20
БДСМ, гермафродиты и накладное ухо
В очередной раз рассуждая о гендерной дуальности, Алессандро Микеле заменил классические приглашения для гостей на гипсовые головы сына Афродиты и Гермеса – Гермафродита, чьим именем с древности стали называть двуполые тела. Рассуждая о балансе между публичность и приватностью, дизайнер сделал ставку на моду 70-ых с ее непременными атрибутами: вельветом, кружевом и наивными детскими платьицами. В унисон главной теме изящно, но перетасовав предназначенные полам луки, он одел девушек в мешковатые мужские костюмы, а мужчин нарядил в боа и каблуки.
Тема частной жизни и ее границ отразилась в знаковой части шоу – пикантных аксессуарах, ненавязчиво отсылающих нас к античности и БДСМ-культуре. Луки моделей, одетых в гиперболизированные пальто-фраки и гротескно-длинные рукава а-ля Пьеро, дополняли увесистые кресты, кожаные ошейники, металлические шипы и маски, частично или полностью скрывающие лицо. Пожалуй, одной из самых важных деталей шоу стала металлическая маска в форме золотого уха, созданная по мотивам 24-каратного украшения из знаковой съемки для журнала Vogue в 1968 году. Универсальный аксессуар предлагалось одевать как в виде наушников-кафф, так и в качестве брошей. Накладные уши были украшены цветной инкрустацией и съемными клипсами, имитирующими пирсинг и тоннели.
FW 2021/22
100-летний юбилей, секс и Balenciaga
100-летие Gucci Алессандро Микеле решил отпраздновать с размахом – юбилейная коллекция состояла из воспоминаний о важных моментах в истории бренда, переосмысления знаковых вещей из архивных коллекций и чудо-коллаборации с Демной Гвасалия и домом Balenciaga. Главными источниками вдохновения при разработке коллекции стали: мотивы экипировки для верхней езды (конное прошлое основателя), мода 60-х и 70-х (годы расцвета компании) и творчество одного из самых ярких креативных директоров модного дома Gucci – Тома Форда (основой коллекций которого были провокация, сексуальность и отсылки к эротике).
Само собой, наибольший ажиотаж у публики вызвал творческий союз Gucci и Balenciaga, слухи о котором ходили в fashion-кулуарах далеко не один месяц. Результат совместной работы двух эпатажных дизайнеров превзошел все ожидания – многие вещи украсили логотипы сразу двух марок, а подиум буквально ломился от знаковых силуэтов Balenciaga, получивших второе рождение в трактовке дома Gucci. Любопытный факт: декоративные шлемы наездников и спины некоторых жакетов украшала надпись «Savoy» – своеобразная дань почтения лондонскому отелю, в котором юного Гуччио посетила идея о создании бренда.
Отдельного внимания заслуживает ряд украшений коллекции, которым, судя по всему, суждено стать самостоятельным микротрендом предстоящей осени 2021. Алессандро Микеле и Демна Гвасалия вновь обратили внимание fashion-сообщества на пирсинг носа: звездой юбилейной вечеринки был единогласно признан внушительный септум в форме висячей моносерьги. Крупное ювелирное изделие, декорированное разными интерпретациями монограммы бренда, выглядело настолько эффектно и стильно, что большинство рецензентов напророчили ему стать самым настоящим it-piercing в индустрии. (примеч.: «it bag» – устойчивое выражение, которое обозначает дорогую дизайнерскую сумку, получившую статус вневременного бестселлера).
Продолжительное время в модных кулуарах шептались, что дом Gucci окончательно сошел с ума, что закат его эпохи совсем близок, а инфантильный фрик Микеле в кратчайшие сроки потопит чудом-уцелевшей 100-летний корабль. Но несмотря на все пересуды, свободному от стереотипов и чужого мнения, Алессандро удалось вдохнуть в закостенелую эстетику свежий ветер собственной непосредственности и не только вернуть, но и приумножить былую славу бренда.
Сегодня каждая коллекция модного дома наполнена нежной сюрреалистической тоской по эстетике прошлого и новой попыткой ее обыграть в современных реалиях. Мы будто бы становимся случайными зрителями этакой волшебной машины времени, в которой случилось замыкание и все эпохи и нормы смешались воедино без каких-либо правил. Но важны ли здесь правила, если Gucci еще никогда не был столь успешен, аутентичен и узнаваем, как сегодня?
Не бойтесь быть собой и делайте, что велит вам ваше сердце!
Ксения Поталина
Редактор журнала ScalpelTimes
Sorry, the comment form is closed at this time.